ハスクバーナSM125: ルイージの徒然日記

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ミッションオイルその４ ― 2016年12月29日 20時30分24秒

その３より続く。

破壊した扇風機の羽根入手。

さらに軸も入手。
見てのとおりで損傷がある。シールよりもこちらの問題での漏れと思う。
距離は体したことないのに。材質か、表面処理が悪いようだ。

クラッチの消耗は控え目。
ボスとハウジングは可能な限り修正しておく。
綺麗にするにはここもばらすべきだが、位置が狂うと面倒なのであえてそのままとした。
５０Ｒで経験あるが、バランスギヤの位置間違えるとバイクならぬ走るバイブと化すのだ。

さくっと復旧して作業完了と思いきや…

何故かキックが下りない。
下りてもペダルが元の位置に戻らない。何故だ。
どうやらキックをばらすしかないようだ。
そうなるとハウジングも外すことになり…

ばらしていく。

位置決めの刻印あるが、わかりにくい。
ハウジングに回転は関係ないのでケースにマークつけるべきである。
マニュアルないとまずわからない。この辺はいかにもイタリア。

軸には何カ所かシムがある。１枚ケース内に落としそうになった。
走行中に外れればエンジン全損に至る可能性大であるので注意して組む必要ある。

シムがあるということは精度わるいのか？
厚さの選択肢などない。それならその分見込んだ作りにすれば良いだけ。
意味がわからん。

ついでにこのギヤもばらす。
しかしクリップが変形して再利用不可能に。
材質悪すぎと思うが。
取りあえずは仮としてそのまま組む。

キック組み直したが、まだキックは戻らない。
何故だ。

リターンスプリングの組み方が悪かったようだ。
しかしばらさなかった時からおかしかった理由は不明。

変形したクリップは間違いなく外れると思うので要交換だが一旦復旧する。
ハウジングに印をつけてわかりやすくする。
キック下りない件、原因わかるまで何度も組み直したため時間掛かった。
クラッチロックナットのゆるめ止めは新品用意していたが、失敗するような気がしていた。
そのため一度は中古を再利用。
そんなつもりはなかったが、結局は組み直すことになるので都合良かった。

その５へ続く。

ミッションオイルその３ ― 2016年11月27日 15時59分40秒

その２より続く。

この問題発覚してかなりなるが、例のディスクのせいで放置していた。
ディスク取り付けたならこれに対処する。
水のレベルが明らかに下がる。つまりどこかで漏れている。
外部に漏れていないし、シリンダ内に出ている風でもない。
ということはウォーターポンプシールからの漏れだろう。
国産では通常、ここから漏れるとすぐにわかるよう外部に出るようになっているとか。
しかし、そこはイタリア。日本の常識はイタリアの非常識。
というわけですぐに確認できなかったのだ。
部品はすでに１年前に入手していた。
放置プレイの鬼か（笑）。

柿色KTMの傘下となって暫くなるが今のところ部品供給で困ったことはない。
納期が多少掛かる程度である。
マイチェンしつつ、長いこと売っていたということも関係しているのか。
しかし…

国内メーカーの方が供給が悪いという話もある。
本田なんか、ネット上ではぼろんちょんに叩かれている。
これｈ他も同じで、あれほど売れてまだ相当残っているであろう忍者でさえ
廃盤の嵐で維持困難となっているらしい。

クラッチカバーをばらす必要があるが、オイルを抜くとこのとおり。

ブレーキペダルが邪魔などとは意表をつく展開。
カバー裏の微妙な汚れも気になる。

えらい固着している。
ここ開けるのは初めてだからか。
プラハンでしばく。しばく。しばく。
その時パキィと音がして何かが飛んでいった。

なんと羽根は樹脂製。
それを勢い余って破壊したようだ…
樹脂製で手で緩むし。これでは扇風機とかわらん！
国産では金属が普通と思うが。
ともかくこれは無視して作業を進める。

固着と思いきや、ポンプ室にもう１本ボルトがあっただけだったというオチ。

シールを取り外す。
内輪の表面を見ると、微妙に腐食したような形跡がある。
やはりここからの漏れか。

新品のシールを打ち込む。
専用工具よりソケットの方がサイズ合わせやすく好都合。

オイル交換したぐらいでは変質したオイルは全て排出されない。
ここで大量のクリーナー攻撃で変質したオイルを洗い流す。
クリーナーをケチらずにガンガンに吹かす。

その４へ続く。

武恋慕抹殺計画その６～NG完成 ― 2016年11月10日 21時06分50秒

大統領選挙終了した。
そうなるような気がしていた。
本命が嫌だからそっちに行くとは極端すぎる。
あのヒトラーも戦前は絶大な人気を誇ったという。
その結末は…

そこだけで終わればローカルな問題で済むが、無論そんなことはなく。
実際に出来もしないことばかりだが、実は全く出来ませんでは許されないだろう。
どういう方向に行っても、行き詰まる。
他でもそのような方向性に向かっているので対立が深まる。
うまく行かなくなると外に敵を求めるのは国を問わず。
核のボタンを預けるということでもある。
手っ取り早くリセットするには。
そう、核のボタンを押す。
まさしく北斗の拳に…
どうなるのかは読めないが、昨日と結局は同じだったというオチはないのだろう。

その５より続く。

なかなかうまくいかない。
後輪から取ることも考えたが、こちらも難しい部分有り…
やはり前から取ることにした。
アダプターを作って、ノーマルの磁石を配置する。

アダプター。
位置の関係で２ピースとした。
この方法ではキャリパーブラケット裏への干渉は避けられない。
どうすればそれを回避できるか考えるのに時間掛かったのだ。
最終的にはそれは不可避と判断した次第。
当然重量増となるが、この程度ではバランス取り直す必要はないだろう。
板厚分だけねじ長さ不足するのでジータチタンボルトを入手。
長さの選択肢あるのが好都合。
１本８００円程度と比較的安い。

２点止めとしているのは何故か。
４点でも可能である。しかし。
ディスクの固定は皿ボルトとなっている。
それで位置決めし動かないようにしているのだ。
４点止めではアダプターの位置は決まるが、ディスクは動く可能性ある。
ディスクの位置決めは２点のみとなるので、微妙と思いつつもこうするしかなかった。

干渉前提である。
ここは非常に計りにくいので、どこがどれだけ当たるか事前には確認できなかった。
組んでみて確認するしかない。

ここで意表をつく展開に。
アダプターは当たるのは分かっていたが、それよりもジータのボルトが当たったのだ。
これは頭の高さあるため。そこまで考えていなかった。
これを当たらないようにするには相当な加工必要。

やむなく、普通の皿ボルトで回避。
そして想定済みの干渉部分確認した。

実際に取り付けてもどれだけ干渉するか、場所的に確認難しい。
削っては取付…を繰り返す。
どれほどそれを行っただろうか。
すでに２時間以上経過…
ここでもっと広範囲に削る必要あること発覚。
それまではリューターを使ったが、それでは埒があかん。

そこでグラインダーの出番となる。
さすがの圧倒的破壊力。
すぐに作業完了。
今まで何やってん…
結構削ったわけであるが、元の形状からして強度には影響しないであろう。たぶん。
国産ではこの部品は鉄板である。
武恋慕はアルミブロックなのでこのような手法が可能となる。
しかし、邪道な方法であることには間違いない。
一連の作業中に、削りだしであればほとんど加工不要だったのではないかと思った。
今更遅すぎるわ。